Réparation Amiga500+

15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 37)

  • Jedi

    • Messages : 882
    #342756

    ##
    Sur tout les liens, WordPress configuré ici ajoute …https://i1.wp.com/
    Ca ne fonctionnera pas.
    Les gars, vous avez un gros problème dans la conf du moteur

    Yes, et dans ce sujet aussi, à cause des posts qui ont déconné (en doublon) on a maintenant un décalage dans l’affichage des pages ! Le lien du sujet redirige en page 2 (vide) alors qu’on est toujours en page 1…

    Il y a eu le même problème dans le sujet « MorphOS au quotidien » (voir posts au début de la page 29) :

    https://www.amigaimpact.org/forums/topic/morphos-au-quotidien/page/29/#post-342725

    Et je pense que ça va être aussi un beau bazar quand ça sera rétabli… avec la réapparition des posts en doublon ! 😛

    Correction :

    Ah, ça y est, vu que je viens de poster un message, on est bien en page 2 maintenant… LOL

    Doctoritchy

    • Messages : 923
    #342757

    pour les soucis de poste décalé et co , faudrait ptet passer a autre chose que wordpress 🙁 , y a plein de soucis et de bug divers , pas grand chose mais ceçi avec cela puis encore ça , ben 🙁

    bonne initiative giants 🙂 , je devrais le faire aussi mais je n’ai pas assez de temps ni de bras actuellement pour du « reportage » 🙂

    Amiga 500 , ide68k cf 4go sur TV lcd LG 22"
    atari 1040ste 4mo , megafile 44 , megafile 30 , gbs8200 + lcd17"
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    Giants

    • Messages : 3061
    #342759

    Wordpress n’est pas prévu pour fonctionner en ‘forum’.
    On a déjà abordé le sujet mainte fois.
    Hélas, il faut faire avec visiblement…
    Pour info, tout les liens fonctionnent, il faut juste enlever le i0.wp.com/ de la requête et ne pas passer en https.
    Pourquoi WordPress ici fait ça…. C’est un problème de conf. général (facile à regler)

    Bref…

    On déssoude les DATA Path et on fait de même avec eux.

    – On test sous programmateur Wellon l’état des 74LS des DataS Path (sont mort).
    – On passe le Gary dans un bain au ultra son d’acide chlorhydrique (vraiment trop de moisissure).
    – On rince, on stabilise le tout (faire bien attention avec l’acide).
    – On passe un coup de papier à poncer (du 2000 en l’occurrence), sur les patouilles du Gary.
    – On soude une nouvelle pile et des nouveaux composants (résistances and co)

    Région : Yvelines
    Site : http://sasfepu78.fr
    H/W : Bartop, borne d'arcade, Amiga500 x 3, Atari STF, Amstrad, etc, etc
    http://www.retrotaku.com/parution-retro-gaming/interview-de-giants-fondateur-du-site-abandonpub-com/

    Giants

    • Messages : 3061
    #342760

    On va sur le site : https://www.amigapcb.org/ avec le schéma interactif du 500+ et on vérifie TOUTES les lignes des DataPaths, du GARY, de la zone impacté globalement (résistance and co).
    C’est long, c’est chiant mais il faut le faire.
    Utilisation d’un microscope électronique pour regarder certain point ou doute il y a.
    Wraping en dessous de la carte mère (j’ai oublié de prendre une photo tiens) de toutes les pistes coupées (plus d’une dizaine).
    Utilisation de fil spécifique au Wrap bien sûr.

    Vérification visuel de l’ensemble des composants, bien insérée.
    On les enlève de leur support à un un, on check l’état de leur patouilles, ok, RAS
    On en profite pour les tester un par un sur un autre Amiga, (Gary, Cia, Rom, ram, etc…), Ok, RAS
    Aucun point de chauffe.
    On test chaque composant sur un autre Amiga avec la rom DiagRom (son, image, etc…), Ok, ras
    On remonte le tout sur le 500+, on connecte le port Serie du M’iga au PC, on lance Putty sur le port série en 9600bauds.

    On allume.
    Bon… je passe volontairement les divers essaies ou je suis passé d’un écran noir à un écran vert.
    Du coup, on sort l’oscilloscope pour aller regarder l’état de chaque mémoire, une par une.
    On se sert du schéma ce qui permet au passage de comprendre la fonction de chaque 74LS dans la gestion de la mémoire.

    Test ensuite, du coup, des pistes de Datapaths de ‘gauche’ et hop, encore des pistes coupées, chouette.
    On dessoude les 2 chipes, on monte des supports, on test les 2 74LS, on les changes si besoin (pas besoin en occurrence).
    Je reviens donc au ‘au allume’, ok, boot normal sur la DiagRom.
    Fabrication d’un dongle pour tester le port //
    Divers test de la diagrom (scroll, son, musique, port serie, port //, floppy, etc… la totale)
    RAS, tout semble bien fonctionner et ne chauffe pas dans le temps.

    MAIS… impossible de ‘prendre la main’ via putty, le PC reçois mais l’amiga lui non.
    On cherche les schéma du 500+ sur le net et on regarde la zone RS232

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    Giants

    • Messages : 3061
    #342761

    Bon, ça à l’avantage d’être simple et clair.
    C’est la pin 3 du port // du m’iga, RXD
    Elle est relié au chipset U39 (qui est un 1489), sur la pin 1 entrée et sort sur la pin3
    On Sort l’oscilo, on le connecte sur la pin1 de U39 et on appuie sur une touche du clavier PC dans Putty (amiga allumé bien sur, ça aide)
    OK, le signal est bien vue sur la Pin 1 (donc pas de faux contact sur la SUB-D, ou un problème de câble, ou de condo en amont.
    On déporte la sonde sur la pin3 tout en appuyant tjs sur une touche du PC sous putty et… RIEN, nada, wellou

    Ok, on dessoude U39, on nettoie, on check les pistes, le PCB (RAS, c’est propre)
    On lui colle un nouveau support et on va chercher un jolie chipset 1489 (pris sur une carcasse d’Atari ST).

    On remet le tout en place sur l’Amiga, on test putty et… ok, là c’est bon, on prend bien la main du Menu de DiagRom à distance.
    On check histoire de, à l’oscilo le signal en sortie de U39, pin3, c’est bon (logique, ça marche…), on a bien notre signal.

    On Test aussi l’horloge sous Workbench (set et save)
    On lui colle un gotek et on test jeux, démo and co un bon moment

    On sort la Kryoflux et on re-crée plusieurs disquettes pour tester en réel sur l’Amiga.
    Ok, Ras, nickel 🙂
    Bon, en peut passer à la phase ‘vernis’ sur les partie du PCB qui ont morflé.

    Voila les grandes lignes sans entrer en ‘mode technique’ pur.

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    Giants

    • Messages : 3061
    #342762

    Et pour répondre a ta question Amygale.

    Si il n’y a pas de source électrique (comme une pile) sur un PCB, il est tout à fait possible de le passer sous l’eau comme tu le dis.
    C’est d’ailleurs ce que je fait sur les PCB Jamma and co
    En général ce sont des PCB super sale.
    Je passe un coup de ‘mousse nettoyante’ sur le PCB le tout dans ma baignoire, je laisse agir et je frotte le tout à la brosse souple puis un gros rinçage via la douchette.
    S’en suis, plusieurs phase de séchage :
    – Secouer le tout pour évacuer l’eau.
    – Sécher au sèche cheveux.
    – Laisse sécher le tout le une nuit pas loin de mon radiateur.

    Ensuite aller regarder point par point, à la loupe si nécessaire ou au microscope électronique les points délicats.
    Le coup du scan aussi est bonne idée, je le fait régulièrement, ca permet de voir l’état du PCB (ç cause de la forte luminosité) et de se balader sur le PCB pour voir les pistes (en scan 600 ou 1200 Dpi)

    bref, je plussois 🙂

    Pour info, j’ai crée une page HTML décrivant ce que je viens d’écrire dans ce Thread.

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    brochi

    • Messages : 448
    #342779

    Merci pour tes explications, je suis justement en train de modifié un 500 bridé pour en faire un 500+

    Sodapop

    • Messages : 878
    #342787

    @Giants : sympa ton tutoriel ! Il faudra que je me penche sur une CM de 2000 qui avait un peu morflé de la même façon… Tu as vraiment fait du « wrapping » ou tu as soudé ?

    A500 (1.3 / 2.0 / ACA500+) - A2000 - A1200

    Giants

    • Messages : 3061
    #342788

    Quand on parle de Wrapping en électronique c’est soit :
    – Pour parler d’une technique de passage de fil d’un composant à l’autre sur une création de prototype.
    – Ou de technique d’utilisation de fil dit de ‘wrap’ (fil très fin, monobrin spécifique) pour la réparation de PCB.
    Il n’y a pas, que je sache (en tout cas à l’époque je l’ai appris comme ça) de corrélation entre ‘soudage’ et wrapping.
    Maintenant, sur les plaque de PCB d’étude (et non de proto), on utilise plus du fil type ‘dupont’.
    Petit bout de câble d’une section certaines avec une pin à chaque bout.

    Tu peux faire du Wrap en soudant comme tu peut en faire sans souder, l’arrache.
    La soudure est finalement, la finalité de la manip.

    Aller, je démonte le 500+ et je fait une photo
    De toute façon, je l’avais oublié 🙂

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    Sodapop

    • Messages : 878
    #342794

    Oui, j’avais bien compris la différence, d’où ma question… Je me doutais un peu que ton « wrapping » était plus de l’utilisation de fil de wrap soudé, plutôt que de « vrai » wrapping… mais n’étant pas forcément un spécialiste, j’aime bien apprendre les techniques de chacun

    A500 (1.3 / 2.0 / ACA500+) - A2000 - A1200

    Giants

    • Messages : 3061
    #342796

    Tout pareille 🙂
    On a tous nos petits ‘trucs’ technique et on utilise pas forcément non plus les bon termes à chaque fois.
    Tu as raison, le wrap est de base utilisé sur des pcb de proto, c’est rapide et fonctionnel.
    J’aurai plutôt dire, utilisation de fil de wrapping ‘Kynar Wrapping Wire’ si on veut être précis.

    J’ai mis à jour ma page sur mon site : http://sasfepu78.ddns.net/articles/A500+/
    Et je met à jour ici avec les photos en question.

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    Giants

    • Messages : 3061
    #342797

    Et pour finir :

    Région : Yvelines
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    Sodapop

    • Messages : 878
    #342798

    Nickel pour les photos !
    C’est ce qu’il va falloir que je fasse pour un 2000… c’est la patience et la dextérité qui me manquent un peu en ce moment 😉
    Et tu as l’air plutôt bien équipé (en matériel je veux dire)

    A500 (1.3 / 2.0 / ACA500+) - A2000 - A1200

    Doctoritchy

    • Messages : 923
    #342800

    ha oui gros dégat sur la cm 😮 , ça prend un temps de dingue ^^ (pour en avoir fait + d’une 10ene … ) sinon j’utilise du fil emaillé 0.1 /0.2 /0.4 mm section selon le courant qui passe sur la piste 🙂 (bon le 0.1 faut une loupe ^^ )

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    Giants

    • Messages : 3061
    #342801

    Celui que j’utilise c’est du AWG 30
    Donc du 0.254 mm

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